rekuperator

Przejrzyj wiadomości

rekuperator

Zonzi - 18-06-2009 15:18

Racja. Zobaczymy jaka będzie różnica. A wy macie funkcje uchylania? Korzystacie z niej? W jakich sytuacjach mozna korzystać z tej opcji? Korzystacie.
Wentylacja mechaniczna nie przeszkadza zeby otworzyc okno i posluchac ptaszkow czy innego halasu. Przy jakimkolwiek zapyleniu czy zapachach lepiej jest otworzyc okna a przy pelnym otwarciu moga trzaskac.

Nie mowiac juz o pracach budowlanych kiedy wlaczenie reku wylacza gwarancje - (rekuperatory.pl)

SUSPENSER - 18-06-2009 22:29
Uchylanie okien stosuję ostatnio co wieczór - zmniejszam ciąg centrali na minimum i uchylam w sypialni i łazience.

W nocy jest chłodniej co ładnie schładza mi dom, a dzięki uchyłowi nie napada mi do środka i doniczki z kwiatkami nie pospadaja gdy zawieje wiatr.

Tak w ogóle to zdecydowanie rzadziej otwieram okna niż je uchylam.

Jezier - 18-06-2009 23:23
Okna otwieram praktycznie tylko do mycia. Uchylam znacznie częściej.

civic9 - 25-06-2009 00:37
mam taki wentylacyjno-wilgotnościowy problem,
a że tutaj wszyscy wyjadacze od wentylacji siedzą... :)

Na zewn. 17st.C i 87% wilgotności względnej.
to daje jakieś 14.5*87% = 12.6g/m3 wody.
a było chyba i więcej, ciągle pada. i ma padać dalej.

w domu 22st.C (tyle lubie) i .... już 66% wilgotność względnej.
robi się nieprzyjemnie. nigdy wcześniej nie miałem tego problemu,
raczej było za sucho niż za wilgotno.
w tej temp. powietrze przyjmuje do 19.4g/m3,
czyli 66% = 12.8g/m3 wody.
w granicach błędu, a jest jeszcze produkcja własna wilgoci.

czyli się zgadza i tak powinno być? czy coś jest nie tak?
jest na to jakaś rada?
jak rozumiem puszczając wentylację więcej przy takiej na zewnątrz wpuszczam to samo albo więcej wody w powietrzu, więc chyba nie tędy droga.
też tak macie?

odpalać większe wietrzenie jak jakimś cudem na zewn. wilgotność spadnie, a zmniejszać w okresach większej wilgotności?

HenoK - 25-06-2009 07:56
U mnie wilgotność wewnątrz domu w tej chwili jest 63% przy temperaturze wewnętrznej 21 st. C, czyli bardzo podobnie jak u Ciebie.
Wietrzenie niewiele tu da, o czym zresztą pisałeś.
Wyjściem byłoby osuszanie powietrza - taką funkcję oferują np. klimatyzatory.
Tylko, że osuszenie powietrza w najprostszej postaci wiąże się z jego ochłodzeniem :( (doskonale powinien sprawdzić się tu klimatyzator typu monoblok, który pobiera powietrze z wnętrza i po osuszeniu do wnętrza je wyrzuci - trzeba tylko rurę "wydechową" skierować w odpowiednią stronę).

SUSPENSER - 26-06-2009 20:51

Zauważyłem jedną rzecz - kiedyś czytałem, że wentylacja mechaniczna powinna mieć taka wydajność, żeby możliwe były 2 wymiany powietrza na godzinę w budynku - tymczasem firmy dobierają na 1 wymianę co 2 godziny porównując wydajności z kubaturami budynków - coś mi się pomerdało, czy coś tu jest nie tak ? Nikt mi nie odpowiedział, więc znalazłem odpowiedź sam ;-):

Projektanci standardowych instalacji wentylacyjnych wykazują tendencję do przyjmowania raczej dużych ilości powietrza przy wymiarowaniu domowych urządzeń wentylacyjnych. W przeszłości krotności wymian powietrza wynoszące 0,5 albo nawet 0,8 uważano za niezbędne do utrzymywania wilgotności powietrza zimą w pomieszczeniach na odpowiednio niskim poziomie, aby uniknąć niebezpieczeństwa powstawania kondensacji i związanego z tym zagrożenia rozwoju grzybów pleśniowych. Zagrożenia te nie występują jednak w budynkach pasywnych, ponieważ elementy przegród zewnętrznych są tak dobrze ocieplone, że ich powierzchnie wewnętrzne są tak ciepłe, że nawet przy wilgotności powietrza wewnętrznego wynoszącej 60% nie występuje na nich kondensacja. Ponadto izolacje przeciwwilgociowe i uszczelnienia zapobiegają wnikaniu wilgotnego powietrza wewnętrznego w głąb przegród, gdzie mogłoby się zetknąć z częściami ochłodzonymi do temperatury niższej od punktu rosy. Z tego względu w budynkach pasywnych w okresach chłodnych można spokojnie ustalić na nieco niższym poziomie ilości powietrza zewnętrznego, zwłaszcza jeśli mieszkańcy odczuwają wilgotność powietrza w pomieszczeniach za zbyt niską. Odpowiednie zatem krotności wymian powietrza w mieszkaniach wynoszą pomiędzy 0,3 a 0,4. Dla domów pasywnych zalecamy w ogólności dążenie do uzyskania raczej niższej z tych wartości. Pozwala to na utrzymywanie dobrej jakości powietrza wewnętrznego przy jednoczesnym zachowaniu komfortowej wilgotności powietrza i maksymalizacji oszczędności energii.

Podsumowanie - środki zaradcze przy niskich poziomach wilgotności powietrza wewnętrznego:

Zmniejszenie krotności wymian powietrza
Ewentualne wprowadzenie dodatkowych źródeł wilgoci do pomieszczeń mieszkalnych (np. roślin ozdobnych)
Utrzymywanie mieszkania w stanie możliwie czystym (pozbawionym kurzu) - częste odkurzanie za pomocą dobrego odkurzacza z wysoce wydajnym filtrem.

Źródło:
http://www.pibp.pl/

Jest tam sporo ciekawych informacji - polecam.

himlaje - 18-07-2009 22:56
Jeśli centralke wentylacyjną (rekuperator) mam na strychu, nad poddaszem i do anemostatów paretru schodze rurami ogragłymi po scianach a nastepnie kanałami plaskimi w podlodze poddasza to rury okrągłe powinny byc wszystkie takiej samej średnicy (np. 100mm) czy jesli finalna śrendica anemostatu w jakims pomieszeniu bedzie większa niz 100mm to i ta rura powinna byc wiekszej srednicy-takiej jak finalny anemostat (np. jesli finalny anemostat bedzie 125mm, to rura też powinna byc 125)?

Moja logika mówi żeby niezaleznie od srednicy anemostatu wszytskie rury okragle jakimi będe schodził ze strychu do podłogi poddasza powinny byc tej samej srednicy bo jesli między okragła rurą a anemostatem i tak bedzie prostokątny kanał, który w każdym przypadku będzie miał taki sam przekrój to nie ma sensu dawac róznych rur. Chyba, że w takiej sytuacji stosuje się kanały prostokatne o innych (mniejszych/większych) przekrojach...

Licze na pomoc speców co to sami sobie zrobili WM, a w szczególności Adama :wink:

adam_mk - 19-07-2009 00:00
Bardzo słuszne wnioski!
Wydatek przewidywany modulujesz długością kanału (w porównaniu z pozostałymi) i jego średnicą (w porównaniu...)
Adam M.

himlaje - 19-07-2009 01:07

Wydatek przewidywany modulujesz długością kanału (w porównaniu z pozostałymi) i jego średnicą (w porównaniu...) Ale średnica własnie będzie taka sama więc nią nie wyreguluje, chyba , że masz na mysli średnice anemostatu. Przypominam, że mam namysli kanały sprowadzane ze strychu na podłoge poddasza gdzie między kanałem okrągłym a anemostatem jest "usredniacz" w postaci płaskiego kanału. Z kanałami na poddaszu jest bardziej komfortowo bo tam kanały płaskie nie wystepuje.

Nie wiem czy długościa kanałów wiele zdziałam. Staram się wybierac takie miejsca na przyklejenie do ściany rury okrągłej by najmniej przeszkadzało w aranżacji i ustawieniu pomieszczeń. Wiem, że własciwe jest zwracanie uwagi na długości kanałów ale niestety nie robie tego. Może dojśc nawet do sytuacji, że kanał który powinien miec większy wydatek okaże sie dłuzszy od tego co ma miec mniejszy wydatek-przy takich samych srednicach kanałów okragłych i płaskich. Choć dom jest w miare zwarty a centrala będzie gdzies po środku domu (strychu) więc ewentualne róznice w długościach kanałów będa niewielkie. Będe regulował kryzami lub przepustnicami. I tu nasuwa się następne pytanie...

Wszytskie kanały jakie sprowadzam ze strychu do podlogi poddasza dziele już na strychu, tak że ściagam tyle kanałów okragłych ile będe miał anemostatów. Robie tak głównie z powodu mozliwości regulacji wydatku, czyli założenia kryzy lub przepustnicy na okrągłym kanale. W ten sposób na płaskich kanalach juz nic nie robie - w sensie dzielenia/łaczenia strugi. Czy zakładając kryze lub przepustnice na okragłym kanale też ja opatulam wata i owijam w folie tak jak rure? To by oznaczało, że juz na etapie rozkładania instalacji musiałbym ja cała dokładnie wyregulować. :-? Czy na tym kawalku gdzie bedzie kryza/przepustnica zostawiam nieosłoniete miejsce i dopiero je izoluje jak juz wyreguluje cały układ? Zaznaczam, że wszytskie potencjalne miejsca gdzie bedzie regulavja będe miał na strychu więc beda dostepne.

Dzieląc struge rozgałęzieniem "Y-owym" struga dzieli sie proporcjonalnie 50/50%. A czy jest jakis wzór lub parametr w jakich proporcjach dzieli sie struga gdy od rury odchodzi oodnoga pod kątem prostym, zakładając że rura biegnaca dalej prosto i odnoga sa tej samej srendicy???

adam_mk - 19-07-2009 09:00
Oczywiście, da się to policzyć.
Można wyprowadzić wzór na taki podział.
Jeżeli jednak założono instalację nadmiarowo liczoną, to normalnym stanem jest praca przy wydajności rzędu 1/4 lub 1/3 wydajności maksymalnej.
W takim przypadku, który jest 90% czasu pracy, wpływ kształtu takiego trójnika powinien być praktycznie pomijalny.

Pytasz o regulacje przepustnicami.
Trzeba by instalację zbudować, uruchomić, wyregulować i sprawdzić.
Potem dopiero poopatulać to wszystko, co zostało do otulenia.
W samym sposobie działania brak otuliny tu czy tam na etapie testów nie przeszkadza.
Adam M.

edde - 19-07-2009 09:05

........
Staram się wybierac takie miejsca na przyklejenie do ściany rury okrągłej by najmniej przeszkadzało w aranżacji i ustawieniu pomieszczeń. ......... a nie możesz zamiast pionowej rury okrągłej która trzeba zabudowywać (kosztem powierzchni i kształtu pomieszczenia) dać w ścianę kanał prostokątny np. taki: http://www.allegro.pl/item685267737_...dl_150_cm.html przekrojem odpowiadający okrąglemu fi125?

himlaje - 19-07-2009 11:14

Oczywiście, da się to policzyć.
Można wyprowadzić wzór na taki podział.
Jeżeli jednak założono instalację nadmiarowo liczoną, to normalnym stanem jest praca przy wydajności rzędu 1/4 lub 1/3 wydajności maksymalnej.
W takim przypadku, który jest 90% czasu pracy, wpływ kształtu takiego trójnika powinien być praktycznie pomijalny. Przy eksploatacji wentylacji na 25% wydajności, czyli tak jak się bedzie ja głównie uzywać, to odnoga w trójniku "T-owym", która odchodzi pod katem 90 st względem strumienia głównego (wchodzącego do trójnika) dostanie tyle samo strumienia co odnoga idąca prosto (będąca kontynuacją) głównego strumienia???

Kanałów płaskich puszczanych w podłodze poddasza się nie opatula wata i owija folią bo są w środku pomieszczenia więc temperatura wokół nich będzie +/- taka sama jak struga powietrza. Czy w takim razie jest sens opatulać wata te kanały które sa przyklejane do ścian i mozna powiedzieć, znajduja się w środku pomieszczen ogrzewanych? One też są w otoczeniu temperatury podobnej jak ich struga wewnątrz. Może takie kanały okragłe tylko ewentualnie owinąć folia stretchową by zwiększyc ich wytrzymałość na czas róznych prac, zanim nie zostana trwale zabudowane (osłonięte), a te co są na strychu (nieogrzewanym) zawijac i w wate i w folie-bo tam i chłodniej w zime i tam nie będa zabudowane.

SUSPENSER - 19-07-2009 21:56
Wydaje mi się, że lepiej odizolować wszystkie odcinki, bo wentylacja ma schładzać / ogrzewać w pierwszej kolejności powietrze, a nie ściany przylegające do kanałów.

himlaje - 19-07-2009 22:43

Wydaje mi się, że lepiej odizolować wszystkie odcinki, bo wentylacja ma schładzać / ogrzewać w pierwszej kolejności powietrze, a nie ściany przylegające do kanałów. No właśnie nie wiem. Ewentualne różnice temperatur między powietrzem w kanale a ścianą chyba są niewielkie więc nie wiem czy istotne. Czekam co powie guru Adam :wink:
Teraz jeszcze mysle nad zastąpieniem tych pionowych, okrągłych kanałów płaskimi wg przepisu edde. Jutro pojade na budowe to przyjże co mi będzie wygodniejsze.

adam_mk - 20-07-2009 07:45
Dla "przyspieszenia" reakcji systemu, po to aby na anemostatach prawie natychmiast pojawiały się wszelkie dokonane zmiany regulacji temperatury, należałoby termoizolować każdy kawałek kanału.
To prawda.
Wtedy w przypadku dochładzania strugi dom byłby chłodzony od strony powierzchni ścian - wgłąb konstrukcji.
Sytuacja bardzo pożądana latem.
Ale...
Zimą?

Część kanałów jest umieszczonych "w bryle". Dlatego - że tak po prostu jest łatwiej. (Płaskie kanały w podłogach piętra).
Wtedy latem ta część domu dochładzana jest najpierw wewnątrz struktury budynku a potem na wywiewach z anemostatów. To trochę trwa.
Ale działa!
Nie ma cudów. Bilans ciepła jest zachowany.

Jak całość jest zrobiona dobrze - to cały dom ma niezależnie od pory roku bardzo podobną temperaturą.
A o to tu przecież chodzi.

Inwestor sam powinien podjąć decyzję czy chce mieć system pozornie szybki czy bezwładny.
Tyle, że to rodzi i koszt i problemy techniczne.
Wtedy koniecznie trzeba znaleźć miejsce na to dodatkowe docieplenie - a nie wszędzie jest to łatwe.
Zwykle na pięterku, system jest bardziej termoizolowany i tam działa "szybko".
Adam M.

j-j - 20-07-2009 09:07
Co do pomiarów to właśnie wczoraj u siebie regulowałem anemtostaty na najwyżsyzm biegu i wyszło bardzo dobrze choć dziś sprobuję wycisnąć więcej.

Miałem przez GWC ciągnięte ok 360 m3/h ("ok" bo jak wyżej pisaliście jest błąd odczytu powierzchnii wylotu, błąd pomiaru prędkości strugi ale wystarcza mi taki pomiar), jednak procentowo nie było tak jak trzeba dla poszczególnych pomieszczeń.
Po zmianach wygerulowałem jak trzeba ale ilośc się zmniejszyła do ok 350, niby to można napisać błąd pomiaru ale jednak pomiary miały ten sam błąd i wcześniej i teraz. Dlatego dziś spróbuję jeszcze skorygować wszystko aby wycisnąć więcej przez GWC.
Ale się troszke zaprawiłem bo miałem nastawiony nawiew na 17 i tyle też wpadało więc po 4 h zabawy dziś gardełko mi się trooszkę burzy :(.

pzdr

Lookita - 20-07-2009 09:59
Hej,
z tego co piszesz,masz nawiewane powietrze z anemo juz w srodku o temp. 17 st?Rozumiem,ze to z gwc,przy temp. okolo 25 out?To masz super.....Ja mam z gwc 17 przy 34 st. out 2 dni temu mierzylem,ale po przejsciu przez maszyne -pow. mi nagrzewa sie od silnikow o ok. 1.5 st. o kolejne 1.5 st. nagrzewa mi sie w kanalach w srodku domu.Konsultowalem to rok temu z Adamem,ale wowczas nie mialem zaizolowanych rur na nieuzytkowym poddaszu.Teraz mam welna obwiniete,temp. w zasadzie takie same sa na dolnych i gornych anemo.Cala prawda wyszla zima-2-4 st. roznicy mialem pom. gora ,a dolem.Mam problem z przegrzewaniem sie kanalow zalanych w stropie,w sumie i na poddaszu puszczonych.W srodku chalupy,zamieszkalemj juz od 1.5 roku,mam stale 26 st,przy upalach,ale rzadko schodze latem ponizej 25 st.Mam sporo przeszklen,nie mam rolet,wew. na velach juz zakupilem-super sprawa,ale niestety nadal cieplo wlazi,wiec pora na dolne zew.KOszt mnie zrujnuje,jednak to chyba moze byc rozwiaqzanie.Firma od reku ma zjechac za tydz. i zostaly mi do zaizolowania kanaly w garazu od czerpni zew i odprowadzenie z domu do reku-mimo wszystko ciulowa izolacja fabryczna jest gowniana,maja oblozyc to welna...Zobaczymy.

j-j - 20-07-2009 10:17
Tak na anemo tyle miałem i mniej już chyba nie wydolę bo czujniki pod styro, nad GWC pokazują 17 oC na obwodzie domu i ok 15oC na środku domu i ok 14,5oc w kamieniach na wlocie do GWC (ale ta temp. się mocno podnosi gdy GWC działa) więc prawie wyrównałem temp. spod domu.
Mam nadzieję może ciut zejść niżej gdy będzie powyżej 30 oC bo przy większym delta T będzie jeszcze lepiej, wczoraj na zewn. miałem ok 22-23oC i było deszczowo ale w zeszłym roku przy 34oC do domu nad posadzką wpadało mi niecałe 15oC i uzyskałem ok ponad 2 kW chłodu.
W każdym razie w domu mam teraz ok 22-23oC. Tyle że nic nie gotujemy itp., tylko tam jesteśmy, światło palimy, sprzątamy itp. więc jeśli to dojdzie mam nadzieję że GWC to wyrówna choć szczerze to te ok 22-23oC to trochę mało, żona zmarzła pomagając mi na siedząco przy regulacji.
Od dziś będę wszystko dokłądnie monitował i ustawię wywiew.

Lookita tzn że ma wszsytko zaizolowane czy nie i jaką grubością?
U mnie na poddaszu podczas upalu jest 40oC więc kanały muszą być super zaizolowane aby gdy nimi leci 17oC dolecialo to do anemostatu.

pzdr

Piczman - 20-07-2009 10:52
j-j czym mierzysz temperatury przy anemostatach i nie tylko ?
Muszę coś skombinować żeby zrobić pomiary u siebie ! Chodzi mi o coś dokładnego a Ty chyba dokładny jesteś, co ? :wink:

Z góry dzięki !

j-j - 20-07-2009 11:03

j-j czym mierzysz temperatury przy anemostatach i nie tylko ?
Muszę coś skombinować żeby zrobić pomiary u siebie ! Chodzi mi o coś dokładnego a Ty chyba dokładny jesteś, co ? :wink:

Z góry dzięki !
Staram się być doklądny bo im dokładnie tym bliżej celu :) a do pomiaru coś takiego:

http://images24.fotosik.pl/275/e9eb07bc75f561a6med.jpg

nie pamietam producenta bo mam w domu ale jeśli chcesz wieczorkiem poodam.
Ale troszkę kasy wywaliłem aby miec coś porządnego.

pzdr

Lookita - 20-07-2009 11:05
Oprocz izolacji fabrycznej-gownianej,obwinalem rury na niezaizolowanym poddaszu welna o grubosci 7- 8cm.Ta plus fabryczna,stanowi cala izolacje.Rowniez mam upaly pod ciemna dachowka i mrozki zima na poddaszu.Zatem izolacja ,jak pisalem byla konieczna.Nie mam dodatkowej izolacji reku i kanalow do i z reku w garazu.Tylko fabryczna izolacja-gowniana :-)

SUSPENSER - 20-07-2009 13:37
Hmm no właśnie - te gówniane izolacje fabryczne :evil:

Ja mam poddasze ocieplone wełną 15 cm, ale i tak jest tam dość ciepło, a właśnie tam rozchodza się kanały went.

Planuję je doizolować samemu - i tu mam pytanie do Adama - jaką zastosować rozsadną grubosć wełny - czy powyżej 5 cm ma sens (chodzi o ocieplone poddasze i ogrzewany garaż) ?

Mam też inną zagwozdkę, bo zorientowałem się, że główne kanały od i do reku na odcinku 3 metrów przechodzą bezpośrednio pod folią dachową - dostępu do nich praktycznie nie ma, bo są zabudowane rigipsowym sufitem łazienki - jedyny możliwy dostęp jest od strony poddasza gdzie wychodzą, lecz jest to dostęp ekstremalnie trudny.
Czy warto walczyć o dodatkowe odizolowanie tego odcinka od dachu, czy tez lepiej skupić się na poddaszu i pominąć go jako mało istotny ?

Lookita - 20-07-2009 13:56
Mam podobnie...ale ida od srodka po scianie kolankowej,potem juz wylaza na strych,wiec je dopadlem i zaizolowalem....Teraz po spocie z firma,po wizualizacjach J-J -a ,czas na izo reku i rurek w garazu.....Musze wycisnac kilka stopni chlodu :-)

piwopijca - 20-07-2009 14:59
Mnie po "odpaleniu" centrali podalo z GWC zwirowego 16*C, na zewnatrz bylo 32*C. Zwirowca mam w garzu dodatkowo styro i ziemia przykryty wiec stala temperatura powinna utrzymac sie zapewne na poziomie ok. 18* gdy bede juz korzystal na stale z wentylacji
Kanaly mam poprowadzone w izolacji poddasza, zaden nie przechozi przez pomieszczenia ogrzewane oprocz kanalow z GWC ktore ida przez garaz nieogrzewany. Bede je musial oslonic dodatkowo jakims styro, ale na szczescie jest to krotki odcinek - instalacja

Pzdr.

SUSPENSER - 20-07-2009 15:42

Teraz po spocie z firma,po wizualizacjach J-J -a ,czas na izo reku i rurek w garazu.....Musze wycisnac kilka stopni chlodu :-) No tak sam reku też powinienem zaizolować, bo nawet w największe upały w garażu, gdzie on stoi mam przyjemny chłód (o kilka stopni mniej niż w domu) - jakoś tak nie pomyślałem czemu :wink:

Ile cm wełny tam planujesz dać ?

mbo - 20-07-2009 18:17
Podepnę się pod wątek z zapytaniem dotyczącym rur spiro.

Na miejscu mogę dostać tylko odcinki 3m, w Internecie znalazłem coś takiego:

http://sklep.pgi.com.pl/rura-nieizol...ks-p-6298.html
http://sklep.dospel.com/product_info...558f14ebea1dfa

Czym się one różnią od :

http://sklep.pgi.com.pl/rura-alumini...ks-p-6301.html

j-j - 20-07-2009 20:08
Jestem po ustawieniach i udalo mi sie wyciągnąc w sumie przez GWC ok
430 m3/h.
Nieładnie wygląda anemostat w najdalszym pokoju dziennym który wymaga najwięcej powietrza i w związku z tym jest mocno wykręcony ale cóz mam w zamian przez GWC ok 430 m3/h.
Na najmniejszym biegu- 1 wyciągam ok 45 m3/h więc jest bardzo dobrze bo jeśli procentowo wydajności centrali były ustaione równomiernie na biegach to mam:
1- ok 45 m3/h
2- ok. 140 m3/h
3- ok. 240 m3/h
4. ok. 330 m3/h
5- ok. 430 m3/h

Z czerpni ściennej wyciągnę pewnie więcej ale na razie nie wiem ile.

Przy GWC i max. wydatku nastawiłem żadaną temp. na 17oC i tyle było na nawiewie w centrali ale na najbliższym anemostacie było już 17,6oC a na najdalszym ok 18oC. Tak więc coś się po drodze troszkę jednak ogrzewa choć to dziwne przy takiej izolacji aż 1 oC i być może to błąd pomiaru czujników bo są inne czujniki w centrali i inny ja miałem przy anemostacie i raczej tego jest to wina..
Nie sprawdzałem ile max. z GWC wyciągnę bo na zewnątrz na razie tylko 22oC było ale nie omieszkam tego zrobić.

Najciekawsze jest to że na maxie nawiewało mi 17oC a kiedy nastawiłem na 1 bieg to z GWC szla temperatura tylko ok. 18oC a więc im mniej powietrza tym wyższa temp. a wydawałoby się odwrotnie.
Prawdopodobnie wolny przeplyw blokuje trochę wymianę ciepła.

Jutro wyreguluję wywiew.

pzdr

SUSPENSER - 21-07-2009 08:08

Podepnę się pod wątek z zapytaniem dotyczącym rur spiro.

Na miejscu mogę dostać tylko odcinki 3m, w Internecie znalazłem coś takiego:

http://sklep.pgi.com.pl/rura-nieizol...ks-p-6298.html
http://sklep.dospel.com/product_info...558f14ebea1dfa

Czym się one różnią od :

http://sklep.pgi.com.pl/rura-alumini...ks-p-6301.html Te pierwsze to standardowe przewody wentylacyjne - takie, które występują w wersji ocieplonej (2 cm wełny) w powłoce z folii malowanej na srebrno (tzw. orginalne z gównianą izolacją ;-) ).
Ten ostatni to wersja wzmocniona - jest dużo sztywniejszy - z takiej mam np. wlot powietrza do kotłowni.

Wg mnie spokojnie wystarczą te pierwsze + własnoręcznie zrobiona izolacja z wełny co najmniej 5 cm - a ile dokładnie to juz trzeba pytać Adama (sam czekam na odpowiedź) ;-)

adam_mk - 21-07-2009 08:49
Z otuliną jest tak samo jak z ociepleniem ścian.
Można sobie to policzyć jakim OZC podobnym programem lub na piechotę.
Ale...
Powietrze zawarte w termoizolacji spełni swoją rolę, jak pozostanie w bezruchu. Nie powinno być "przewiewane" przez otulinę, bo wtedy ciepełko czy chłód "stanu ustalonego" zabierze ze sobą i będzie wytwarzany nowy "stan ustalony" kosztem przepływu ciepła. I tak w kółko.
Wniosek?
Tak to zrobić, żeby powietrze stało w otulinie.
A ile tej warstwy?
Im grubsza tym lepiej.
Zwykle stosuję 50mm, bo komercyjnie jest dostępne, niewiele powiększa średnicę kanałów i jeszcze daje się je gdzieś zmieścić.
Kieszeń też taką warstwę wytrzymuje.
Jak jest gdzie to wsadzić i za co otulić - to można.
Bywa, że kanały dodatkowo są zagrzebane w warstwach docieplenia. To tylko polepsza parametry kanałów.
Adam M.

j-j - 21-07-2009 20:55
Szybkie pytanie:
GWC daje mi straty i nawiewowe anemostaty ustawiłem bazując na GWC i wywiew podobnie aby bilans się zgadzał ale co w sytuacji gdy nagle sterownik załączy mi czerpnie scienna która daje mało oporów w poróenaniu do GWC i nagle z nawiewu poleci mi 30% więcej powietrza (a tak będzie bo sprawdzałem obie czerpnie), nie będzie tworzyć sie nadciśnienie bo przecież wywiew wyciąga tyle co daje GWC? jak to ugryźć?

pzdr

ravbc - 21-07-2009 21:51
A czemu boli Cię lekkie nadciśnienie? Dom Ci od tego nie odleci... ;-)

manieq82 - 21-07-2009 22:36
szybkie pytanie ode mnie :)
jakie kanały płaskie -takie białe chyba z PCV czy innego tworzywa - maja atesty PZH, czy te metalowe chyba z blaszki ocynkowanej...

Te z tworzywa chyba łatwiej posklejać i obrabiać i chyba tańsze ciut...
jak robiliście?

SUSPENSER - 21-07-2009 22:46

Tak to zrobić, żeby powietrze stało w otulinie.
A ile tej warstwy?
Im grubsza tym lepiej.
Zwykle stosuję 50mm, bo komercyjnie jest dostępne, niewiele powiększa średnicę kanałów i jeszcze daje się je gdzieś zmieścić. Dzięki za odpowiedź :wink:

Wynika z tego, że najlepiej orginalne rury owinąć wełną 5 cm, a następnie np. folią stretch - czy tak będzie ok ?

Przy okazji - skoro mam ocieplony wełną strych i od strony dachu jest membrana dachowa, a od wewnątrz nic nie ma to ocieplenie to słabo spełnia swe zadanie, bo powietrze przez nie przepływa.
Co można zrobić w tym przypadku by polepszyć skuteczność jego działania - czy w ogóle coś da się z tym zrobić ?

himlaje - 21-07-2009 23:27

szybkie pytanie ode mnie :)
jakie kanały płaskie -takie białe chyba z PCV czy innego tworzywa - maja atesty PZH, czy te metalowe chyba z blaszki ocynkowanej...

Te z tworzywa chyba łatwiej posklejać i obrabiać i chyba tańsze ciut...
jak robiliście? Ja się skłaniam do plastikowych, dokładnie z tych powodów co wymieniłeś. Przedwczoraj byłem w Castoramie i miałem okazje pobawić sie obydwoma rodzajami. Nie wiem jak to się przekłada na ich walory techniczne, ale ja obecnie optuje za plastikowymi.

SUSPENSER - 25-08-2009 21:25
Otuliłem przewody wentylacyjne na strychu dodatkową 5 cm warstwą wełny i ... nie ma żadnego efektu :o

Zrobiłem pomiary w 2 punktach i temperatury na wylotach anemostatów są praktycznie takie same jak były :-?

Czyżby standardowa izolacja wystarczała ?

Wynika z tego, że gdzieś indziej tracę cały efekt chłodzenia.

Musze dorwać lepszy termometr i sprawdzić temp. w różnych miejscach w instalacji :-?

Lookita - 26-08-2009 19:21
U mnie izolacja dala-zwlaszcza zima-4 st. roznicy bylo przed izolacja.Ale: u mnie poddasze nieuzytkowe,bez izolacji,tylko dachowka i folia,tedy ida tylko kanalay,reku w garazu podwieszony.Zatem w takich warunkach izolacja jest wazna.Gdy jest izolacja poddasza,to uwazam,ze dodatkowa izolacja nie ma sensu....

himlaje - 26-08-2009 21:37
Ja swoje kanały będe dopiero robił ale zamierzam wszytskie zaizolować 5cm wełną. W piątek mam dostać przesyłke z rurami i trójnikami. Duża część kanałów będzie na strychu nad poddaszem użytkowym zaizolowanym, ale mimo tej izolacji to w lato na tym strychy zapewne będzie bardzo gorąco i jeśli się zamierza wykorzystywac w lato GWC do schładzania pomieszczeń to mysle, że izolacja jest obowiązkowa bo inaczej nawet klima by nie zdołała wychłodzić takich kanałów które stale znajdowałyby się w temp 40-50 stopni, a przypuszczam, że w lato taka temperatura tam może być

SUSPENSER - 26-08-2009 22:35

Duża część kanałów będzie na strychu nad poddaszem użytkowym zaizolowanym, ale mimo tej izolacji to w lato na tym strychy zapewne będzie bardzo gorąco i jeśli się zamierza wykorzystywac w lato GWC do schładzania pomieszczeń to mysle, że izolacja jest obowiązkowa bo inaczej nawet klima by nie zdołała wychłodzić takich kanałów które stale znajdowałyby się w temp 40-50 stopni, a przypuszczam, że w lato taka temperatura tam może być Jeśli zaizolujesz także strych tak jak ja to nie będzie tam aż tak gorąco.

U mnie jest 15 cm wełny w skosach strychu - polecam to wszystkim, bo koszt niewielki (szybko układa się nawet samemu), a mogę tam przechowywać farby i inne rzeczy bez obawy ugotowania.
Nawet gdy na zewnątrz jest 30 stopni na strychu temp. nie przekracza 35.

himlaje - 27-08-2009 08:57
Jeśli by tam było w upalne dni ok 35 st to faktycznie nie byloby jeszcze tak najgorzej. Niemniej jak sie chce wykorzystywać GWC do ochładzania domu to kanały i tak powinny byc zaizolowane bo inaczej te 35 st panujące na strychu zabrałoby dużo chłodu z niezaizolowanych kanałów wentylacyjnych i wtedy du.pa z ochładzania GWC. Taka jest moja teoria, a jak bedzie z praktyką to zobaczymy :roll: -pewnie w nastepne lato :wink:

Lookita - 27-08-2009 08:59
Dokladnie tak myslalem,zrobilem,choc akurat wolalem pozostala welna zaizolowac ruru niz poddasze,niemniej efekt oczekiwany jest osiagniety.....

romano78 - 31-08-2009 00:22
Witam wszystkich też przymierzam się do montażu WM będę chciał ją wykonać sam w wolnych chwilach będę jedynie potrzebował dobrego projektu, dzwoniłem już do jednej dosyć popularnej firmy ale za sam projekt krzyczą sobie ok 2000zł :o wydaje mi się ze to chyba drogo tym bardziej ze chodzi tylko o policzenie średnic bo gdzie bedą anemostaty już od dawna mam przemyślane.

Jeśli chodzi o poprowadzenie przewodów to wszystko chciałbym umiejscowić na poddaszu nieużytkowym poddasze będzie z płyt kg tak więc na piętrze nie będzie problemu z anemostami problem pojawia się jeśli chodzi o parter ponieważ dom mam już wytynkowany i nie chciał bym za bardzo demolować domu,i tu chciałbym zadać najważniejsze pytanie czy nie można by się wkuć w kanały wentylacyjne w kominach na poddaszu nieużytkowym i nimi puścić przewody przecież każde pomieszczenie na parterze ma swój kanał wentylacyjny wydaje mi się to najprostsze rozwiązanie tylko chyba będzie problem z ociepleniem tych przewodów ale czy to konieczne?

SUSPENSER - 02-09-2009 21:21
Czy ktoś z Was wie gdzie mozna kupić tkaninę filtracyjną do rekuperatora klasy EU3 lub EU4 ?

W mojej centrali jest bardzo prosty filtr - 2 prostokątne kawałki tkaniny grubości 1 cm, więc zamiast przepłacać za wymianę serwisową chciałbym kupić taką na metry i przyciąć nożyczkami - tylko nigdzie nie mogę wygooglać tego diabelstwa :evil:

HenoK - 02-09-2009 22:00

Czy ktoś z Was wie gdzie mozna kupić tkaninę filtracyjną do rekuperatora klasy EU3 lub EU4 ?

W mojej centrali jest bardzo prosty filtr - 2 prostokątne kawałki tkaniny grubości 1 cm, więc zamiast przepłacać za wymianę serwisową chciałbym kupić taką na metry i przyciąć nożyczkami - tylko nigdzie nie mogę wygooglać tego diabelstwa :evil: Nie jest to może to samo, ale powinno wystarczyć :
http://www.allegro.pl/item710320929_...zacz_okap.html
http://www.allegro.pl/item717585506_..._warszawa.html :).

Lookita - 02-09-2009 22:06
Planuje do nich podjechac,kupic....nie moglem namierzyc wlokniny w belach na allegro....
http://www.filtronclima.pl/FILTRONCLIMA/o_nas.html

romano78 - 02-09-2009 22:35
A co z tymi moimi kominami wentylacyjnymi czy mogę wcisnąć w nie przewody od wentylacji mechanicznej czy raczej nie bo nie da rady ich ocieplić i z tego powodu będzie zbyt głośno lub będzie się tam coś wykraplało i będzie mi ciekła woda z komina :cry:

SUSPENSER - 02-09-2009 22:49
Dzięki za odpowiedzi.

Niestety te filtry to nie do końca to o co chodzi.

Ta mata u mnie jest z jednej strony usztywniona, ma małe opory przepływu i EU3.

Ciekawe gdzie producenci central je kupują - napiszę do mojego ciekawe co odpowie :wink:

katarzynap3 - 03-09-2009 21:47
Witajcie, czy macie jakieś uwagi odnośnie rekuperatorów Vallox? Upatrzyłam sobie Vallox Digit Se VKL - ale cenowo to trochę kosmos. Ze względu na małe wymiary naszej kotłowni muszę mieć taki, który będzie miał króćce "do góry" i wodna nagrzewnicę. W projekcie mieliśmy Dospela, ale jakoś nie mogę się doszukać czy ta nowa Daytona ma nagrzewnice wodną. (Im bliżej końca budowy tym mniej mam czasu na szperanie w internecie, koszmar... - przepraszam za ton, chyba wpadłam w małą, budowlaną depresję.) Możecie pisać tez PRIV albo email. Pozdarwiam i dzięki :)

SUSPENSER - 03-09-2009 22:18

Witajcie, czy macie jakieś uwagi odnośnie rekuperatorów Vallox? Upatrzyłam sobie Vallox Digit Se VKL - ale cenowo to trochę kosmos. Ze względu na małe wymiary naszej kotłowni muszę mieć taki, który będzie miał króćce "do góry" i wodna nagrzewnicę. W projekcie mieliśmy Dospela, ale jakoś nie mogę się doszukać czy ta nowa Daytona ma nagrzewnice wodną. (Im bliżej końca budowy tym mniej mam czasu na szperanie w internecie, koszmar... - przepraszam za ton, chyba wpadłam w małą, budowlaną depresję.) Możecie pisać tez PRIV albo email. Pozdarwiam i dzięki :) A ile kosztuje ten Vallox ?

Ma wymiennik o sprawności zaledwie 60%, wydajność 470m3/h przy 50 Pa (to tyle co mój Nikol 320) - ciekawe ile ma przy bardziej realnych obciążeniach rzędu 150 Pa ?, koszmarny pobór prądu do 310 W (Nikol 320 maks. 130 W).
Do tego nagrzewnica - Nikol i Bartosz nie potrzebują jej w ogóle.

Podsumowując - nie podoba mi się w ogóle.

Kliknij tu:
http://www.elmech-nikol.pl/kontat.html

i napisz do nich jakiej wymiarowo centrali potrzebujesz - może zro bią Ci Nikol 320 z obróconym o 90 stopni wymiennikiem i króćcami do góry.
Nawet jeśli będzie trochę droższy oszczędzisz na prądzie i ogrzewaniu, bo będziesz mieć sprawność wymiennika >90 %, a nie 60 % !!!

katarzynap3 - 03-09-2009 22:25
Dzięki
napiszę do nich. Zobaczymy co powiedzą. W sumie nasz domek nie taki wielki, więc mam nadzieję, że nie dołożę więcej jak 5000 zł. A Vallox kosztuje ok. 10tys.:(

Jurek_Z - 03-09-2009 22:47

Dzięki za odpowiedzi.

Niestety te filtry to nie do końca to o co chodzi.

Ta mata u mnie jest z jednej strony usztywniona, ma małe opory przepływu i EU3.

Ciekawe gdzie producenci central je kupują - napiszę do mojego ciekawe co odpowie :wink: Jak coś znajdziesz to daj znać

manieq82 - 03-09-2009 23:06
hej
apropos filtrów to HTS na pewno takie sprzedaje na metry - jak pytałem osobiście u nich to mieli

SUSPENSER - 04-09-2009 22:27

hej
apropos filtrów to HTS na pewno takie sprzedaje na metry - jak pytałem osobiście u nich to mieli Dzięki za namiar - pamiętasz może w jakiej cenie mieli włókninę ?

Na razie dostałem ofertę od Elmech - producenta Nikol - zaproponowali mi komplet filtrów (2 szt) w cenie 40 zł + przesyłka 30 zł :-?

Tomi78__ - 06-09-2009 20:25
Witam
Czytam ten watek juz jakis czas i mam w zwiazku z tym pytanie:
Czy GWC zwirowy badz tez jako rura zakopana w ziemi nie bedzie z czasem porastala grzybnia badz nie beda sie w niej rozwijac bakterie?
Rozwiazaniem bylo by GWC max - dospel, ale to kosztuje 9000zl
i nie zwroci sie to nigdy, jaki jest wiec sens stosowania GWC?

Jurek_Z - 06-09-2009 22:17
dla grzybów zbyt niska temperatura więc nie ma obaw.

am76 - 07-09-2009 00:05

Witam
Czytam ten watek juz jakis czas i mam w zwiazku z tym pytanie:
Czy GWC zwirowy badz tez jako rura zakopana w ziemi nie bedzie z czasem porastala grzybnia badz nie beda sie w niej rozwijac bakterie?
Rozwiazaniem bylo by GWC max - dospel, ale to kosztuje 9000zl
i nie zwroci sie to nigdy, jaki jest wiec sens stosowania GWC? Zawsze jest to dodatkowych kilka kWh. Ma to znaczenie w domu pasywnym, którego jednym z założeń jest że, nie inwestuje się w CO lecz w ocieplenie, wentylacje, okna, ...

Jurek_Z - 07-09-2009 08:01

Witam
Czytam ten watek juz jakis czas i mam w zwiazku z tym pytanie:
Czy GWC zwirowy badz tez jako rura zakopana w ziemi nie bedzie z czasem porastala grzybnia badz nie beda sie w niej rozwijac bakterie?
Rozwiazaniem bylo by GWC max - dospel, ale to kosztuje 9000zl
i nie zwroci sie to nigdy, jaki jest wiec sens stosowania GWC? Nie zapominaj o poprawie parametrów powietrza wpływających na komfort zwłaszcza latem oraz obniżeniu kosztów instalacji i eksploatacji rekuperatora - nie grozi zamarzanie.

Tomi78__ - 07-09-2009 08:48
Ale sa przeciez rekuperatory ktore nie zamarzaja jak nikol czy bartosz, poza tym mozna wstawic grzalke na wlocie np wodna z kotla co. (wymiennik wodny) koszty grzania male bo i tak w piecu sie pali :) ( w moim wypadku kociol na pelety + bufor)

enickman - 07-09-2009 09:27
to może zamontuj grzejniki także w ogrodzie, koszt też pewnie żaden, bo jak napisałeś i tak w piecu się pali

a tak poważniej, to GWC ma za zadanie głównie łagodzić klimat w domu:
zimą nawiewane powietrze jest cieplejsze (chociaż jak reku ma dużą sprawność to pewnie nie ma aż takiego znaczenia)
latem jest chłodniejsze
łatwiej utrzymywać odpowiednią wilgotność w domu, bo sam reku może nadmiernie wysuszać powietrze

Tomi78__ - 07-09-2009 09:50

to może zamontuj grzejniki także w ogrodzie, koszt też pewnie żaden, bo jak napisałeś i tak w piecu się pali

a tak poważniej, to GWC ma za zadanie głównie łagodzić klimat w domu: Dobra:) ogrodu grzac nie bede ale mnie tylko przerazaja zyjatka z tej rury - grzybki, bakterie i pierwotniaki, ktos wyzej pisal ze na grzyby za zimno - i 17-18st na ich rozwoj wystarczy a pozniej czlowiek to wdycha do pluc, lepszy jest GWC max dospela ale ta cena!!!
jestem jak najbardziej za rekuperatoem ale za gwc w formie ''otwartej'' juz nie tak bardzo, a co do tego ogrzewania przed reku, to nalezy zaintalowac reku ktore nie zamarza, gdy nie bedzie gwc

Lookita - 07-09-2009 10:01
JA po 1.5 roku zycia z gwc plytowym,bezprzeponowym,nie mam zadnych klopotow z plucami,wrecz,nie boli nas glowa,lepiej tolerujemy temp. klimat w domu jest w zasadzie unormowany caly rok,wiemy,ile syfu z i do domu wlazi i osadza sie na filtrach,totez....wierzac w atesty oraz po wlasnych doswiadczeniach,na razie moge tylko chwalic wm z gwc i polecac....

adam_mk - 07-09-2009 10:09
Tomi78__
Można by zapytać tu słowami Bogusia Lindy...
Co Ty .. wiesz o grzybach? :lol: :lol: :lol:
Postudiuj w sieci jaką mykologię...
To brak wiedzy rodzi strach. Poszukaj pewnych, sprawdzonych wiadomości.
Tu naprawdę nie ma się czego obawiać.
Nie ma w dobrze zrobionym GWC dobrych warunków dla mikrego życia...
Adam M.

Tomi78__ - 07-09-2009 14:47
adam_mk
celowo tak ten temat ujalem, poniewaz chcialem zeby sie ktos konkretnie na ten temat wypowiedzial, dlatego tez krytycznie sie wypowiadam o tym.
A co do mykologi to 1,7m pod ziemia nie jestesmy w stanie sprawdzic co w takiej rurze zyje moze nie za 2 nie za 5 ale za 10lat mozemy miec tam spore ''kultury'' bakterii,czy innych pieczarek :) chyba ze ktos z was juz ma ponad 10lat gwc?????

Tomi78__ - 07-09-2009 14:52
http://www.wentylacja.com.pl/technol...ie.asp?ID=1266 - proponuje poczytac , w sumie tyczy sie samej wentylacji ale gwc to tylko przedluzenie przewodow

Adik44 - 07-09-2009 15:44
Pewna firma oferuje swoje reku w instalacji z rurami sztywnymi, twierdzac ze sa duzo lepsze i oni nie robia juz na rurach gietkich. Koszt takiej instalacji jest tez oczywiscie "lepszy" :o . Twierdza oni natomiast ze żywotnosc rur gietkich to zaledwie 4-5 lat, dlatego przeniesli sie na rury sztywne, gdzie to ponoć min 20 lat. Czy szanowni forumowicze maja jakas wiedze na ten temat, bo te 4-5 lat bardzo mi się nie wydaje. :wink:
Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.

Jurek_Z - 07-09-2009 19:58

...
A co do mykologi to 1,7m pod ziemia nie jestesmy w stanie sprawdzic co w takiej rurze zyje moze nie za 2 nie za 5 ale za 10lat mozemy miec tam spore ''kultury'' bakterii,czy innych pieczarek :) chyba ze ktos z was juz ma ponad 10lat gwc????? Proponuję lekturę artykułu "Gruntowy wymiennik ciepła. Mikrobiologiczna czystość" w "magazynie instalatora" nr 2 (90) z lutego 2006 str 18-19 dostępny pod adresem http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/18.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/19.pdf

zbyniooo - 08-09-2009 00:56
Mój domek to parterowiec(grzybek zawitał) + pokój na poddaszu ale narazie nieczynny. Razem jakies +- 130m2 przy 2.5m stropie

Mnóstwo watków i stron i nocy przed pc za mną... :wink: i nie wiem dalej jaki reku wybrac. Chetnie bym go sam wykonał ale nie mam w tej chwili możliwosci - choroba na długo mi nie pozwoli,ale nie wazne.
Mam do 3500 pln na ten cel(sam reku)Na wydajnosci tak bardzo mi nie zalezy bardziej ekonomicznosci i zeby był cichy. Musze sie zdecydowac w ciagu 2 tyg.

O to nad czym sie zasyanawiam:

1. Mistral 250 Zalety: sporo opini widzialem za.Wymiennik latwo dostepny itp. Energooszczedny (jakby ktos mial namiary gdzie najtaniej kupic ) Wady: 3600 :roll: do zniesienia
2.Tywent ZWC-B Zalety:cena, ten sam wymiennik co wyzej, 4 stopniowa regulacja,energooszczedny. Wady: wykonanie (ponoć), malo opinii, nie wiem jak z wyjmowaniem wymienika np na letni.

Dodatkowo reku bedzie polaczone z gwc :
GWC- zakopana rura ok 25m na glebokosci 1.2m .Tu nie wiem czy 200 czy 160 wystarczy?
Chetnie wysłucham opini na temat tych 2 rekuperatorów lub moze macie jakies inne propozycje

SUSPENSER - 08-09-2009 12:39
Mistal 250 z opisu wygląda na całkiem przyzwoitą centralę w swojej cenie.

Jako GWC proponuję zakopać kilka cieńszych rur karbowanych (drenażowe, ale bez otworków), bo jedna ma małą powierzchnie boczną i może nie działać, a lepiej zrobić to raz a dobrze.
Dalej te kilka cieńszych "podłącz" do kawałka fi 160 a ten do reku pamietając, żeby wszystkie rury po wyjściu spod ziemi były izolowane.

zbyniooo - 08-09-2009 17:14
Dziekiuję Suspenser za odpowiedz. Czyli tok mojego myslenia idzie w dobrym kierunku czyli mistal :wink: Dołoze troche ale nie bede sobie potem pluł w brode ze 200 zł zalowalem.

Gdzies na forum natknalem sie na rekuperatory jan-gaz jutro bede dzwonił i pytał o ofertę - cena i co oni tam ciekawego maja i opize na forum. Moze ktos z was taki posiada, wszelkie komentarze bardzo mile widziane.

A jezeli chodzi o gwc to jestem zmuszony zrobic to w wiekszosci 160 ale moge zrobic tak : 160 reszta fi 75

schemat gwc

Spadek w kierunku czerpni oczywiscie ze studzienka.Glebokosc od 120 do 140 wiecej nie da rady...i Schemat mam wykop zrobiony przy ocieplaniu powpiwniczenia wiec kozystam :)Tak bedzie lepiej niz sama 160?Bedzie ok?

http://img196.imageshack.us/i/beztytuued.jpg/

perm - 08-09-2009 21:08

Dziekiuję Suspenser za odpowiedz. Czyli tok mojego myslenia idzie w dobrym kierunku czyli mistal :wink: Dołoze troche ale nie bede sobie potem pluł w brode ze 200 zł zalowalem.

Gdzies na forum natknalem sie na rekuperatory jan-gaz jutro bede dzwonił i pytał o ofertę - cena i co oni tam ciekawego maja i opize na forum. Moze ktos z was taki posiada, wszelkie komentarze bardzo mile widziane.

A jezeli chodzi o gwc to jestem zmuszony zrobic to w wiekszosci 160 ale moge zrobic tak : 160 reszta fi 75

schemat gwc

Spadek w kierunku czerpni oczywiscie ze studzienka.Glebokosc od 120 do 140 wiecej nie da rady...i Schemat mam wykop zrobiony przy ocieplaniu powpiwniczenia wiec kozystam :)Tak bedzie lepiej niz sama 160?Bedzie ok?

http://img196.imageshack.us/i/beztytuued.jpg/ W rurach fi75 opory są dużo większe niż w fi160. Porównując z tym co liczyłem (trochę za dużo powiedziane :) ) dla fi 200 to by zrównoważyć opory musisz dać 6 - 7 rur fi 75. Rury karbowane się nie nadają bo w karbach zalega woda a w niej po jakimś czasie zakwitnie coś co bedziecie wdychać. Wy chyba nie czytaliście tego wątku i wątku o GWC! To wszystko już było opisane.

Strona 20 z 27 • Zostało znalezionych 4047 wyników • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27